Oos-Asië sluit die huidige lande van China, Korea, Japan en Viëtnam in (laasgenoemde kan ook as deel van Suidoos-Asië beskou word), tesame met aangrensende gebiede van Binne-Asië wat histories soms deel van die Chinese ryk was en dikwels swaar was kultureel beïnvloed deur China. Hierdie streke sluit in Mantsjoerye (nou die drie noordoostelike provinsies van China); Mongolië (insluitend die Binnemongoliese outonome streek China en die onafhanklike Republiek Mongolië); Oos-Turkestan (nou die Chinese provinsie Xinjiang); en Tibet (nou die outonome streek Chhia in Tibet, plus aangrensende gebiede van die provinsies Qinghai, Sichuan en Yunnan).
China was histories die dominante teenwoordigheid in Oos-Asië, op grond van grootte, bevolking en rykdom; China beskou homself as die middelpunt van die wêreld, die fontein van die kultuur en 'n baken van die beskawing vir die omliggende mense. Omringende mense het nie noodwendig die beoordeling gedeel nie, maar hulle kon die invloed van die Chinese kultuur nie vermy nie en wou dit dikwels nie vermy nie. Die belangrikheid van sy in die geskiedenis van Oos-Asiatiese drag is 'n bewys en 'n metafoor vir die kulturele oorheersing van China in die streek.
hoe om 'n spieël te versilwer
Silk, wat sedert minstens die derde millennium v.G.J. in dele van China geproduseer is, was daarna die gunsteling tekstielmateriaal van China se elite (gewone mense het in antieke tye hennepdoek gedra, katoen toenemend ná ongeveer 1200 G.J.). Sowel die tegnologie van syproduksie as die kulturele voorkeur vir die dra van sy is in die vroeë eeue van China na Korea, Japan en Viëtnam uitgevoer. Siltdoek (maar nie, behalwe per ongeluk of industriële spioenasie, sytegnologie) is gereeld uitgevoer en in groot hoeveelhede vanaf China tot Sentraal- en Wes-Asië langs die Syroete wat begin in die eerste eeu v.G.J.
Die kulturele grens is baie oud. Rondom 1000 v.G.J., naby die Tarim-kom in Oos-Turkestan (nou Xinjiang-provinsie, China), het die oostelikste verteenwoordigers van die Keltiese volk wolkeperlap in geruite patrone geweef wat nie onderskei kon word van dié wat Keltes in dieselfde tyd gemaak het nie. Duisend myl na die ooste het die konings van die Westerse Zhou-dinastie van China (1046-781 v.G.J.), in hul hoofstad naby die hedendaagse Xi'an, hulle geklee in ryk patroon met sys wat in koninklike werkswinkels geweef is. Die grens tussen die Chinese kultuur en die Inner-Asiatiese kultuurgebiede kan dus beskou word as die grens tussen sy en wol, met Chinese sy om handelsverbindings tussen die twee kulture te skep.
Sjina
Die basiese kledingstuk van China, vir beide geslagte, was 'n kleedagtige of tuniekagtige gewikkelde kledingstuk. Elites het klere aangehad, verkieslik van sy, wat om die lyf gedraai en met 'n middellyfband toegebind was. Sulke gewade was lank genoeg om geen laer kledingstukke te benodig nie, of 'n bietjie korter (bv. Bobeenlengte) en was gedra oor 'n langbroek of 'n romp. Broeke en rompe was nie nou gekoppel aan geslag nie en word deur mans sowel as vroue gedra. Albei geslagte beskou dit as sosiaal noodsaaklik om hul hare in 'n topknoop of ander geklede styl te dra, en bedek met 'n hoed of hoed van die een of ander aard. Elite-vroue verkies baie kleurvolle sylap vir hul klere. Mode vir vroueklere het tydens die Tang-dinastie (618-907) 'n era van vinnige verandering deurgemaak, toe 'n ryk en kosmopolitaanse imperiale kultuur verbruik en nabootsing gestimuleer het, en nuutheid verskaf is deur kulturele invloede, via die Silk Route, van Persies en Turkies. volke.
verwante artikels
- Japannese tradisionele drag en versiering
- Suidoos-Asiatiese vasteland tekstiele
- China: Geskiedenis van aantrek
Chinese egpaar, ongeveer 1880
Elite-mansklere in die antieke tyd was ook baie kleurvol, maar mansklere het in later periodes somber en effens gekleur geword. Hierdie tendens in die rigting van eenvoudiger klere word egter gekompenseer deur die ontwikkeling van die 'draakgewaad' vanaf die laat Song-dinastie (twaalfde eeu) vir gebruik as hofdrag.
Gewone mense het oor die algemeen kort klere of baadjies oor langbroeke of leggings gedra; vroue het soms rompe gedra, en mans het soms net 'n lendekleed as 'n laer kledingstuk aangehad, veral as hulle swaar landbouwerk doen. Ruiterye het vanaf die laat eerste millennium v.G.J. 'n belangrike deel van die Chinese weermag geword. verder, en ruiters het gewoonlik kort toegedraaide baadjies of kort klere oor die broek gedra.
Die draakgewade van die laat imperiale China het deur middel van kleur- en ontwerpbesonderhede presiese inligting oorgedra oor die rang van diegene wat dit gedra het. Soortgelyke inligting vir laer posisie-amptenare is oorgedra deur Mandaryns-vierkante, geborduurde lapkentekens wat 'n draer se staatsdiensrang toon en aan die voor- en agterkant van die amptelike gewade gedra is.
Chinese kleredrag het radikaal verander na die einde van die keiserlike tydperk in 1911. 'n Nuwe vorm van mansklere, genaamd die Sun Yat-sen-pak, het ontwikkel op grond van Europese militêre uniforms en het wydverspreide aanvaarding gekry; hierdie pak het 'n baadjie met 'n hoë, stywe 'mandaryn' kraag, vier sakke en 'n knoopvoorkant met 'n langbroek in bypassende lap. 'N Nuwe vrouekleed, genaamd die qipao of cheongsam , ontwikkel in Sjanghai en ander Chinese stede in die 1920's en 1930's; dit was gebaseer op 'n herskikking van die Manchu-lang japon van China se laaste imperiale era, die etniese Manchu Qing-dinastie. Na die Kommunistiese revolusie van 1949 het die Sun Yat-sen-pak ontwikkel tot die alomteenwoordige blou katoen Mao-pak wat deur beide geslagte gedra is; die qipao in onguns in die kommunistiese China verval. Dit het sedertdien 'n beskeie herlewing gehad as formele drag. In die algemeen het tradisionele kleredrag egter in China verdwyn, behalwe in China se etniese minderhede, waarvan sommige tradisionele of kwasi-tradisionele kleredragstyl as teken van etniese identiteit behou.
Daar bestaan baie 'nasionale minderheidsgroepe' in China, waarvan die meerderheid in die suidelike en suidwestelike provinsies Guangxi, Guizhou en Yunnan gekonsentreer is. Belangrike minderheidsgroepe sluit onder meer die Zhuang, Miao, Yao en Dai in. Sommige is etnolinguisties verwant aan Austronesiese sprekende bevolkings in Suidoos-Asië, soos die Shan van Birma (Mianmar) en die Hmong van Viëtnam en Laos. Die aantrekkingskrag van hierdie minderheidsvolke wissel baie, maar het dikwels (soos in die geval van die Miao) swartkleurige katoen-tunika wat gedra word met rompe of broeke en versier met kleurvolle borduurwerk en toegewerkte silwer muntstukke of krale. Dames van die Dai-minderheid dra blouses met toegedraaide rompe soortgelyk aan die lungyi (sarongs) wat gewoonlik deur Birmaanse vroue gedra word.
Vietnam
Moderne vrou in ao dai
Histories kan Vietnam in drie streke verdeel word: van noord na suid, Tonkin, Annam en Cochin China. Die noordelike en sentrale streke is sterk beïnvloed deur die Chinese kultuur, terwyl hulle Chinese verowering of politieke oorheersing in die loop van baie eeue sterk weerstaan het. Elite-rok vir beide geslagte was gebaseer op Chinese modelle, met mans van die regerende klas wat gewone lang klere dra vir gewone drag en draakgewade of mantels met Mandaryns-vierkante vir amptelike gebruik. Vroueklere het Chinese modieuse klere sterk weerspieël. Werkende mense van albei geslagte het donker, toegedraaide baadjies met rompe vir vroue of kort broeke gedra vir beide geslagte - die 'swart slaapklere' van Viëtnamse boere wat 'n ikoniese beeld vir Amerikaners tydens die Viëtnam-oorlog geword het.
Suid-Viëtnam-Cochin-China was op kulturele gebiede nouer verwant aan Suidoos-Asië, en veral Kambodja, as aan China. Dit word weerspieël in plaaslike kleredrag, met toegedraaide rompe (sarongs) vir mans sowel as vroue, met toegedraaide bo-klere vir vroue en ligte, hempagtige baadjies (of geen bo-kledingstuk) vir mans.
Onder die Franse koloniale bewind, van die 1860's tot die 1950's, het sommige elite-mans Europese of Europese kleredrag gedra, en sommige vroue van dieselfde klasse het 'n modieuse Westerse drag gedra. Deels in reaksie op hierdie verwestering van die Viëtnamese drag, 'n nuwe vrouensemble, die ao dai , ontwikkel in die vroeë twintigste eeu. Dit het 'n bloes wat bo 'n los sybroek gedra word, en die hele uitrusting bedek met 'n lang, los tuniek aan die heup aan weerskante. Alhoewel 'n onlangse innovasie, die ao dai teen die middel van die twintigste eeu as 'n 'tradisionele' en 'n nasionale drag aanvaar en het hy die rol behou.
Korea
Koreaanse nasionale drag vir mans sowel as vroue staan bekend as hanbok , wat eenvoudig 'Koreaanse kleed' beteken. Die tradisionele mansensemble, wat verband hou met die kleredrag van Mantsjoerye en die steppe, is daar buite, maar het geen noue verbintenis met Chinese mansklere nie, en bestaan uit 'n toegedraaide kort baadjie wat gedra word in 'n lywige broek wat in swart viltstewels versteek is. stywe sygaasjas in 'n ligte kleur, soos liggroen of ligblou. 'N Stywe swart perdehaar of strooi hoed maak die uitrusting vol.
Die vrou s'n hanbok daarenteen is dit waarskynlik afgelei van 'n vrouemode van die Tang-dinastie vir hoë rokke wat met 'n kort baadjie gedra word (of uit 'n latere Chinese herlewing van daardie Tang-styl). Dit bestaan uit 'n rok of 'n baie wye broek gedra met 'n langmou toegedraaide top wat vasgemaak is met 'n lint net onder die borstlyn, die hele uitrusting bedek met 'n rok van sygaas. Die vrou s'n hanbok het deur die loop van die tyd talle stylveranderings ondergaan. 'N Vereenvoudigde weergawe is in Korea herleef as 'n vorm van nasionale kleredrag wat as pragtig, patrioties en vroulik beskou word.
Japan
Japan het teen die einde van die derde eeu G.J. sterk beïnvloed deur die kontinentale kultuur uit Korea, en uit China via Korea, en toenemend met die bekendstelling van Boeddhisme in die middel van die sesde eeu. Gou binnelandse vervaardigde syweefsel het meegeding met ingevoerde Chinese en Koreaanse tekstiele, hoewel laasgenoemde hoë aansienwaarde behou het. In die aristokratiese kultuur van die Nara (710-785) en Heian (795-1185) tydperke is mode deeglik geassimileer met die Japannese kulturele norme en is dit uitgedruk in besonderhede soos kleur, snit en dekoratiewe motiewe in klere wat altyd die basiese tema van die toegedraaide lang kleed. Mans het lang gewade van patroonpatroon gedra, of, vir ry en ander aktiwiteite, korter toegedraaide baadjies oor 'n wye, sakke broek van bypassende of kontrasterende materiaal. Vroue van daardie era het verskeie lae toegedraaide gewade aangehad om elke laag onder die laaste oop te maak; die smaakvolle vermenging van kleure van sulke gelaagde ensembles was 'n bewonderde vroulike prestasie.
Gedurende die era van heerskappy deur 'n krygsaristokrasie (samoerai) wat in 1185 begin het en byna 700 jaar geduur het, het klere vir mans sowel as vroue ontwikkel na die T-vormige toegedraaide kledingstuk, bekend as die kimono , waarin smaakelemente meer uitgedruk is in tekstielelemente as deur die snit of styl van die kledingstuk self. Mode en styl kom tot uiting in gekleurde, geweefde of geborduurde weefsels van weelderige gehalte en fantastiese verskeidenheid; die dra van 'n geborduurde familiewapen aan die nek deur gesinne met die reg daartoe; die keuse van materiaal en bindtegnieke van die breë obi sash word gebruik om 'n vrou se kimono vas te maak, ensovoorts. Kimono's is in die post-Tweede Wêreldoorlog vir die meeste doeleindes verplaas deur gewone westerse klere, en daarna is hulle meestal net as formele drag en by spesiale geleenthede gedra.
Kleredrag van Japannese werkersklas in die vroeg-moderne tye is gemaak van hennepdoek, of vanaf ongeveer die sestiende eeu van katoen, gewoonlik indigokleurig met behulp van tegnieke wat nou baie bewonder word deur fynproewers van volkstekstiele. Tradisionele arbeidersklere oorleef in sommige landelike Japannese gemeenskappe as 'n ietwat selfbewuste uitdrukking van konserwatiewe waardes.
Binne-Asië
Mongoolse in tradisionele deel
Die drie noordoostelike provinsies van China waarvoor Manchuria voorheen bestaan het, behou skaars 'n aparte etniese tradisie, en daar is nog net enkele duisende moedertaalsprekers van Manchu. Tradisionele kleredrag het grotendeels verdwyn.
In teenstelling hiermee behou Mongolië 'n kragtige nasionale kultuur, sowel in die onafhanklike Republiek Mongolië as in die etniese Mongoolse streek van die Sjinese outonome streek. Die nasionale drag van Mongolië vir beide geslagte, genaamd die deel , is 'n toegedraaide kleed, verkieslik van kleurryke sy (ingevoer uit China), toegemaak met 'n lang skuifband in die middel, gedra oor 'n broek om te ry, en soms gedra met 'n sy moulose vest. Vir 'n koue weer is die deel gevul met katoen- of syfloss en soms gevoer met pels. In alle seisoene word dit met swaar leerstewels gedra. Mongoolse vroue het tradisioneel uiters uitgebreide hooftooisels gedra met silwer ornamente, in style wat met spesifieke stamme en geslagte geïdentifiseer is. Ook mans het hoede gedra wat kenmerkend is van familieverbintenis, en die hoed het 'n unieke rol gespeel as die bewaarplek van manlike eer; om sonder toestemming 'n hoed van 'n man af te slaan of selfs aan te raak, was om gewelddadige vergelding uit te roep.
'N Ongewone en kenmerkende item van Mongoolse drag is die kostuum wat mans dra vir stoei - een van die' drie manlike sportsoorte '(saam met ry en boogskiet) van die Mongoolse tradisie. Dit bestaan uit 'n kort, kort kortbroek, gewone swaar Mongoolse leerstewels, en 'n styf pasvormige, baadjie-top wat die skouers, rug en bo-arms bedek, maar die bors kaal laat.
In Oos-Turkestan (tans Xinjiang-provinsie, China) bestaan die nie-Chinese inheemse bevolking grotendeels uit Oeigoere en Kazakke, albei Turkse volke etnies verwant aan ander Turkse volke in Sentraal-Asië. Tradisionele kleredrag het baie onder verskillende groepe gewissel, maar dit was geneig tot toegedraaide, jasagtige buiteklere wat oor 'n hemp en broek gedra is, vir mans; en bloese, lywige rompe en lang baadjies vir vroue. Baie mans in die streek dra die klein, ronde, geborduurde doppies wat wyd onder die mense van Sentraal-Asië voorkom. Aangesien die Islamitiese geloof van hierdie groepe as 'n bolwerk teen die Chinese kulturele hegemonie beskou word, is daar 'n toenemende neiging onder die Oeigoerse en Kazakse vroue om internasionale Islamitiese te dra. sluier klere, wat bestaan uit 'n vormlose buitekleed en hoofdoek.
Tibet, nou die Tibetaanse outonome streek van die Volksrepubliek China, behou 'n sterk inheemse kleredrag. Die basiese kledingstuk vir beide geslagte is die suig , 'n smal gesnyde, lang, toegedraaide kledingstuk wat aan die middel toegedraai is met 'n skuifraam. Mans dra dikwels 'n skaapveljas oor die suig deur die regterarm uit sy mou te laat en die regterkant van die jas van die skouer afgetrek te word, is dit vermoedelik om mes- of swaardgeveg te vergemaklik as dit nodig sou wees. 'N Alternatiewe ensemble vir vroue bestaan uit 'n los, langmoubloes, 'n rok, dikwels van gewone swart katoen, met 'n moulose trui-top en 'n romp wat agtertoe vou en aan die middellyf met toue vasmaak, wat die kledingstuk versier. . Dit word gedra met 'n voorskoot wat uit verskeie stroke veelkleurige, horisontaal gestreepte lap toegewerk is - 'n kenteken van getroude status vir vroue. Soos in baie kulture met 'n tradisie van pastorale nomadisme, dra Tibetaanse vroue dikwels 'n magdom juweliersware, veral silwer ornamente met turkoois, koraal en lapis lazuli.
Sien ook Sentraal-Asië: Geskiedenis van kleredrag; Suid-Asië: Geskiedenis van kleredrag; China: Geskiedenis van kleredrag; Hijab; Tradisionele Japannese aantrek en versiering; Kimono; Koreaanse aantrek en versiering; Qipao.
Bibliografie
Crihfield, Lisa Dalby. Kimono: mode-kultuur. Eerw. New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.
Fairservis, Walter, Jr. Kostuums van die Ooste. New York: American Museum of Natural History, 1971.
Garrett, Valery M. Chinese klere: 'n geïllustreerde gids. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.
Kennedy, Alan. Japannese kostuum: geskiedenis en tradisie. New York: Rizzoli, 1990.
Roberts, Claire, red. Evolusie en rewolusie: Chinese drag, 1700-90's. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.
Vollmer, John E. In the Presence of the Dragon Throne: Ch'ing Dynasty Costume (1644-1911) in die Royal Ontario Museum. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977.
Wilson, Verity. Chinese rok. Londen: Bamboo Publishing Ltd. in samewerking met die Victoria and Albert Museum, 1986.
Xun, Zhou en Gao Chunming. 5000 jaar Chinese kostuums. San Francisco: China Books & Periodicals, 1987.
Yang, sonnig. Hanbok: Die kuns van Koreaanse klere. Elizabeth, N.J .: Hollym International, 1998.
