Hoede is hoofbedekkings met 'n kroon en gewoonlik 'n rand. Dit word onderskei van pette wat sonder rand is, maar 'n vizier het. Hoede is belangrik omdat hulle die kop versier, wat die setel is van menslike rasionele magte, en dit omring ook die gesig. Vroue se hoede word dikwels van manshoofdoeke onderskei, hoewel daar in moderne tye baie vroue-hoedstyle van mans gekopieer is.
Hoede is wesenlike kommunikeerders wat geslag, ouderdom, sosiale status en groepsverband aandui. Dit dien ook as seremoniële simbole en versterk die seksuele aantreklikheid. As beeldhoukunsvorm kan hoede beskryf word en geïnterpreteer word in terme van vorm, kleur, tekstuurmateriaal, versierings, proporsie en skaal vir die draer.
Terwyl hoede algemeen gedra is, sal hul historiese ontwikkeling binne die Wes-Europese modewêreld hier die middelpunt wees. Vrouehoedemodes het in die Renaissance begin en dramaties gegroei met die negentiende-eeuse industriële rewolusie, soms die 'Goue Eeu' van die melkery genoem, wat tot die middel van die twintigste eeu geduur het.
Oorsprong van hoede vir vroue
Die hoed van die vrou kan sy oorsprong hê met 'n tulbandagtige kopomslag of puntige pet soos gedokumenteer in neolitiese grotskilderye in Tassili, Algerië (ongeveer 8000-4000 vC) en later Mesopotamiese beeldhouwerke (ongeveer 2600 v.C.) Bewyse vir 'n verskeidenheid gevormde hoede kom van Kreta (omstreeks 1600 v.C.) via vroulike figure van polykrome terrakotta wat verskillende soorte dra: die hoë suikerbroodstyl, die plat baret en die tricorne met rosette, gekrulde pluime of lintversierings, wat verband hou met vrugbaarheidsrituele.
verwante artikels- Geskiedenis van Milliners
- Geskiedenis van manshoede
- Hoe om 'n hoed te dra
Volgens Classic, vyfde-eeuse v.G.J. Griekse vroue, wat geverfde vase was, het meer geneig om hul hare bo-op die kop te dra, vasgemaak deur 'n bandeau of 'n kettingband. Die Griekse wyerand-strooipetas, wat deur vroue en mans as sonbeskermers gedra is, is ook deur Romeine aangeneem. Weens beskeidenheid en godsdienstige redes wat voortspruit uit die vermaning van Sint Paulus aan die Korintiërs dat vroue hul hare moet bedek terwyl hulle bid, het welgestelde Christenvroue in die Middeleeue binnekant gedrapeerde sluiers, kappies of wimpies gedra en praktiese wyerandhoede oor die wimpel om te reis . Boere het wye hoede oor skedelkappe of kappies gedra terwyl hulle in die veld gewerk het.
Renaissance-humanisme: mode begin
Met die opkoms van die Renaissance-humanisme in die vyftiende-eeuse Italië, het die kapitalisme gestimuleer deur oorsese handel en die vermeerdering van die burgerlike rykdom gepaard met 'n waardering vir sekulêre portrette en kleredrag as kunsvorme. So is die verskynsel van Westerse mode gebore, waarin individue wat voorregte geniet wat adellikes geniet, klere en hoede verkry het, nie net om funksionele redes nie, maar ook na wispelturigheid. Binne 'n kort tydjie het hierdie klem op individuele materialisme na baie streke in Noord-Europa versprei.
Sommige van die mees uitgebreide hoede wat vroue nog ooit gedra het, verskyn in die laat-Middeleeuse en Renaissance-howe in Frankryk, Vlaandere en Beiere, insluitend die lang kegelvormige hoed van kant en fluweel met gedrapeerde sluier (hennin), uitgebeeld in moderne publikasies van Middeleeuse sprokies, en die gestroopte sy, gevulde bourelet wat in enorme horings geskep is, weergegee met proto-feministiese geskrifte deur Christine de Pisan as Die boek van die stad dames (1405). Ander hedendaagse style sluit in die groot, ronde, byekorfvormige hoed wat in Duitsland gewild is, en 'n Engelse sygoud vlegsel met pêrels bedek deur 'n gaaswimpel met draad. Geleerdes het opgemerk dat die oorkulturele bron van hierdie buitensporige hoofstukjies uit Turkse style gekom het in 'n tyd toe die Ottomane hul beheer na Oos-Europa nie ver van Wene uitgebrei het nie. In reaksie op hierdie vroulike oordadigheid was dit bekend dat Katolieke kerklui Christene aanmoedig om beledigings te skree wat daarop gemik is om vroue wat sulke vreemde hoofklere dra, te verneder. Op sommige plekke is daar wette opgestel wat die grootte, aantal en materiaal wat aan vrouehoede toegewy kan word, beperk in 'n poging om buitensporige beheer te hou en die sosiale struktuur van die klas te handhaaf.
Hofmodes
Vanaf die sestiende eeu is hoedstyle grootliks beïnvloed deur koninklike smake, van die Engelse Tudor-gewelskap tot die Elizabethaanse pruike en 'n wye verskeidenheid fluweel-, taffeta-, sy-, vilt-, leer- en beverhoede, baie gebaseer op mansstyle.
In die sewentiende eeu was 'n 'Mary Stuart'-kap met 'n wit kant, bedraad of gestysel, gewild vir binnenshuise, en die wyerand, gepluimde vilt- of beverhoed vir buitenshuise ry wat verband hou met koningin Henrietta Maria. Die Engelse restorasie-koningin Catherine van Braganza, Portugal, het in 1666 steeds hierdie 'cavalier'-styl gedra om te ry.
In portrette word hofdames tydens die regeringstydperk van Karel II gereeld in pastorale kostuums uitgebeeld as 'shep-herdesses' wat gekunstelde sonbeskermingshoede van swaar materiaal, soos fluweel, hou. 'N Eeu later was die pastorale voorkoms nog steeds in die mode, maar die hoede het verander na meer realistiese, breërand strooi-weergawes genaamd bergère, versier met linte, kunsblomme en groot pluime, en bereik hul hoogtepunt met Marie Antoinette soos geskilder deur Vigée Lebrun. Alhoewel baie van hierdie hoede plaaslik vervaardig is van materiaal in landelike styl, is die beste gladde strooi van Leghorn, Italië, na die noordelike markte ingevoer en baie gebruik deur modevervaardigers.
Gedurende die laat sewentiende eeu het Frankryk Europa se modesentrum geword onder leiding van Lodewyk XIV. Een van die opvallendste hoofstukke van hierdie era is vernoem na die minnares van die koning. Vermoedelik Mlle. Fontanges ry uit toe haar hare aan 'n boomtak vasval. Toe sy dit met lint vasbind (moontlik haar kantkousband), het die fontange is gebore. Dit het verander in 'n komplekse, opgeboude en gegolfde argitektoniese struktuur van moeselien, kant en linte wat op 'n ronde draadbasis opgebou is. Maskerballe en karnavalfeeste was 'n plek vir vroue in Venesië, Rome, Frankryk en Engeland om fantasie-hoofbedekkings te dra, waaronder tricornes, blommandjiehoede en eksotiese Oosterse tulbande. Nadat Lady Mary Wortley Montagu twee jaar as vrou van Brittanje se ambassadeur in Turkye gewoon het, was sy invloedryk in die popularisering van die tulband as 'n aristokratiese vrouestyl in Engeland.
Gedurende die agtiende eeu het milliners met pruikmakers meegeding om hoofbedekkingsmodes te stel. Dit is miskien die rede waarom in Georgiese Engeland enorme kroonhoede met stywe voering en reuse pluime die manier geword het, gekopieër uit Franse style wat deur Marie Antoinette gestel is. Sommige het verband gehou met ongewone gebeure, soos die ballonhoed, vernoem na Vincenzo Lunardi, wat in 1784 in 'n lugballon opgevaar het. Nietemin word die belangstelling in modieuse hoede gestimuleer deur die vroeë handkleurige modeplaatpublikasies soos The Lady's Magazine (Londen, c.1760-1837) en Modegalery (Parys, 1778-1787).
Middelklas-modes
Met die sosiale omwentelinge van die Franse Revolusie het aristokrate hul politieke, sosiale en ekonomiese voorregte verloor; diegene wat oorleef het, was versigtig om hulself van die pruike en uitspattigheid van die antieke regering te distansieer. Nuwe, eenvoudiger hoede wat verband hou met die heersende middelklaswaardes, het gewild geword, alhoewel eksotiese tulbande voortgeduur het, met moontlike invloede van Afrika-kopvelde.
Gedurende die negentiende eeu, wat die ideale van die romantiek weerspieël, het die alomteenwoordige enjinkap met sy talle variasies geheers, van die botsing en sy vou-hoepels soos 'n bedekte wa tot die pok-enjinkap wat ver na buite gestrek het. Met uitgebreide sy-, kant-, blom-, veer- en kunsmatige vrugte-afwerking weerspieël bonnets teen die middel van die eeu die status van die getroude vrou as koningin van haar huis en simbool van haar man se finansiële sukses. Die man se tophoed het dieselfde boodskap oorgedra en sosiale status toegevoeg. Hierdie manier het voortgeduur gedurende die res van die negentiende eeu en tot in die twintigste.
Groot emporiums soos Bloomingdale's in New York, Marshall Field's in Chicago en Gorringes in Londen het in stede begin opspring en gereedgemaakte en op maat gemaakte hoede in hul departemente aan 'n groeiende middelklas-klante voorsien. Plattelandsbewoners in die Verenigde State kon leer van nuwe modes uit tydskrifte soos Godey's Lady's Book (1830-1898) en kry gereedgemaakte hoede en enjinkap teen billike pryse deur middel van posordrekatalogusse, begin by Montgomery Ward in 1872 en Sears Roebuck na 1886.
Wynbedryf
Begin in die sestiende eeu het 'millinery' verwys na fyn artefakte vir vroue, soos linte, handskoene en strooihoede wat mans in Milaan, Italië, verkoop het. Teen 1679 was milliners kleremakers wat ook hoede, enjinkap, hooftooisels en versierings vir vroue gemaak of verkoop het. Koerantadvertensies dui aan dat wynmakerywinkels in die 18de eeu in Europese en Amerikaanse stede volop was, hoewel eienaars gewoonlik net plaaslik bekend was.
Die eerste internasionaal erkende meulenaar was Rose Bertin (1744-1813), modeverkoper , waarvan die luukse salon, Le Grand Moghul, aan die rue Faubourg Saint-Honoré, Parys, die fokuspunt geword het vir aantreklike ontwerpe met linte, veters en versierings saam met die nuutste sosiale skinder. Haar belangrikste kliënt was koningin Marie Antoinette tot die koninklike teregstelling in Januarie 1793. Bertin se besigheidsrekords wat aan die Universiteit van Parys bewaar is, toon dat die kliënte ook adel uit Rusland en Engeland insluit.
Die industriële rewolusie van die negentiende eeu het die melkerybedryf op baie maniere beïnvloed. 'N Nuwe naaimasjien wat in Amerika bekendgestel en in die buiteland verkoop is, het beteken dat groot hoeveelhede hoede vinnig teen lae pryse geproduseer kon word. Vervaardigde hoede kan geberg word en na groothandelaars gestuur word vir verkope in afdelingswinkels of vir oorsese uitvoer. Terwyl treine en skepe die verspreiding van massa-bemarking aangehelp het, is Parys oor die algemeen steeds beskou as die sentrum vir hoë, mode-hoede. Ryk vroue het na Parys gereis vir aankope, en winkel milliners uit Londen en New York het jaarliks bedevaar om die 'nuutste' modi en versiering vir hul huisklante terug te bring. Disserye-idees en -advies is ook beskikbaar gestel aan wye gehore uit intekeningstydskrifte as Harper's Bazaar (1867-) in die Verenigde State, Townsend's Monthly Magazine (1823-1988) in Engeland, en Le Follet (1829-1892) in Frankryk.
hoe om 'n skommelstoel te dateer
Volkskostuumhoede
'N Ander kleredrag-en-hoed-neiging het gedurende die negentiende eeu buite die aristokratiese modekringe in Europa plaasgevind. Met die verslapping van die wettige wette rakende klere, veral na die Franse rewolusie, het Europese boere-ambagsmanne, aangemoedig deur nasionalisme, hul etniese verwantskap begin uitspreek deur uitgebreide uitrustings wat vir Sondag se godsdienstige dienste, dans en feeste gedra is. Hierdie kleurvolle kostuums en hoede wat steeds deur dorpenaars en inwoners van die stad gedra word, dien as visuele voorstellings van die gemeenskap en huwelikstatus wat tydens spesiale geleenthede gedra kan word. Die vroue se hoede is gewoonlik strooi, vilt of ander natuurlike materiale, en vanweë hul veelkleurige feestelike style het hulle oor dekades heen as inspirasie gedien vir die twintigste-eeuse modevervaardigers, wat die style kan herskep met nuwe, sintetiese materiale. Soms word 'etnies-sjiek' genoem, byvoorbeeld die Baskiese baret van kraal-en-paillet, die Tiroolse vilthoed, die 'pakbare' rayon-geknoopte tulband, die sentraal-Asiatiese styl van fluweel-en-pêrel-pilkis en die sellofaan Breton .
Unisex-sporthoofbedekkings
Met die aanvang van die middelklas in die 1860's en die toenemende ontspanningsaktiwiteite geniet, word mans se tegnieke vir die eerste keer toegepas op vroueklere. Die ouer crinolines het effens opvallende rompe vervang en is aangevul met formele pakbaadjies. Die fantastiese, baie versierde enjinkap van vroeër dekades het eweneens plek gemaak vir meer eenvoudige, manlike hoofbedekkings. Hierdie style verteenwoordig vir die 'Nuwe vrou' 'n gevoel van fisiese vryheid deur sport en politieke onafhanklikheid via die stemregbeweging.
Vir buitesport het vroue die wit linnekappie gedra terwyl hulle roei en jag; en die gewone, plat strokieboot vir fietsry en later motorry. Bootvaarders kan aangepas word vir formele drag versier met voëlvere of pluime.
Ander hoedstyle wat deur beide geslagte gedeel is, was onder meer die stywe vilt, ronde kroonbouler, of derby, en swart sy-hoed vir perdry; die wol-tam-o'-shanter vir grasperktennis, pluimbal of fietsry; die voor-en-agterkant as jagdop; en die fedora vir boogskiet of gholf. In die winter het gebreide kouspette gedien vir bobslee, ysseil en skaats. Binnenshuis word die Breton as geskik geag vir bowling of rolskaats, bekend as 'rinking'. Hierdie tendens van vroue se betrokkenheid by sport deur unisex-hoede of -petjies te dra, duur voort. As toeskouers dra hulle die hedendaagse baseballpet vir ligawedstryde en as gholfspelers op die skakels.
Twintigste eeu
Die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) het dramatiese veranderinge in vroue se klere, haarstyle en hoede meegebring, wat 'n winsgewende omgewing vir entrepreneursontwerpers geskep het. Gedurende die 1920's was kort rompe, geknipte hare en die cloche, of klokvormige hoed, die modus aan weerskante van die Atlantiese Oseaan.
Parys het egter die modesentrum gebly met toonaangewende ontwerpers soos Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga en Agnès wat sintetiese materiale en abstrakte vorms bekendgestel het. New York en Hollywood het ook talent vir die melkery uit Europa begin lok. Hattie Carnegie van Oostenryk het eers in New York in Macy's gewerk voordat sy haar eie winkel geopen het en uiteindelik 'n duiwel-ryk met duisend werknemers geskep het. Frans gebore Lilly Daché het saam met Suzanne Talbot en Caroline Reboux in Parys opgelei voordat sy in 1925 in New York aangekom het, waar sy ook vir Macy's gewerk het voordat sy 'n eie salon geopen het, wat gelei het tot 'n miljoen dollar, internasionale besigheid en bekendheid vir haar. tulbande, blomontwerpe en die 'halwe hoed'. Die hoede van John-Frederic is die gevolg van die vennootskap van John Piocelle (wat in Parys aan École des Beaux Arts studeer) en die sakeman Frederic Hirst (1929-1947). Hul ontwerpe het bekendheid verwerf deur Hollywood-sterre soos Marlene Dietrich, Gloria Swanson en Greta Garbo wat die slap hoed gedra het.
Oleg Cassini, 'n seun van 'n Russiese graaf, het eers in Parys gewerk voordat hy 'n lang loopbaan ontwerp het vir Hollywood-ateljees. Terwyl individuele ontwerpers hul eie salonne vir unieke hoofstukke onderhou, het hulle ook goedkoper style in stedelike afdelingswinkels in massaproduksie gebring.
Sally Victor het ook by Macy's begin en begin in die dertigerjare met haar man, Victor Serges, in haar eie besigheid. Haar hoede het mode-styl gekombineer met 'n beskeie prys wat gerig is op 'n wye middelklas-kliënte, insluitend Mamie Eisenhower. 'N Aantal couturiers uit die twintigste eeu het begin as milliners (Coco Chanel) of het hoede, beursies en handsakke ontwerp as aanvullende bykomstighede vir hul klerereeks (Christian Dior). Gedurende die grootste deel van die twintigste eeu was hoede en handskoene nodig om sosiale geleenthede by te woon.
Tydens die Nazi-besetting van Parys (1940-1944) tydens die Tweede Wêreldoorlog, toe die rantsoenering die modebedryf en die verkope in die buiteland beperk het, het Franse vroue hul moraal versterk deur uitdagende strukture op hul koppe uit rommels te dra. Met die wapenstilstand kom die herbou en die hernieude bewering dat Parys weer die modesentrum van die wêreld sou word. Teen die vyftigerjare het 'n groot aantal invloedryke groothandel- en kleinhandelkundekliënte uit die buiteland die modeparades van Parys bygewoon. Hulle het regte gekoop om die nuutste hoedontwerpe vir tuismarkte teen goedkoop pryse te kopieer.
In New York was Bergdorf Goodman bekend as die beste wynmakery-afdeling; sy Halston-hoede op maat was die beste. Roy Halston Frowick het die nou bekende diep pillbox-hoed geskep wat Jacqueline Kennedy tydens die inhuldiging van haar man in 1961 gedra het. Die hoed, wat ontwerp is om weer op die kop gedra te word, het die First Lady se pragtige kapsel gehuisves. Binne enkele maande het die pilkas die woede in Amerika geword, wat die melkerybedryf versterk het, en daarna bekend as Jackie se kenmerkende hoed.
Sommige historici beskou president John F. Kennedy se voorliefde vir haatloosheid as die leidende tendens om mans se toppers vir formele kleredrag uit te skakel. Ander sien dat die burgerregtebeweging ook hierdie verandering bewerkstellig, aangesien hoede deur die eeue heen as sigbare simbole van die klassestelsel gedien het. Wat ook al die oorsaak was, in die laat 1960's het die gebruik dat mans en vroue hoede dra vir sosiale geleenthede, verdwyn. 'Informaliteit' het die sleutel tot klere-modusse geword. Hoede is as irrelevant beskou, veral vir die jonger generasie wat op sosiale verandering en persoonlike onafhanklikheid ingestel is. Milliners is vervang deur professionele haarkappers wat selfuitdrukkende nuwe haarstyle soos die Afro en koringrye vir Afro-Amerikaners geskep het. Terselfdertyd het vroue uit die middelklas kennis gemaak met die gemak van broekpakke wat geen presedente of hoededragvereistes gehad het nie.
In teenstelling met die blanke gemeenskap, het stedelike Afro-Amerikaanse vroue nooit opgehou om hoede te dra nie. Hulle sit die Afrika-tradisie voort wat slawerny van die versiering van die hoof vir aanbiddingsvieringe oorleef het. Hul Sondaghoede kombineer glans en heiligheid, is kleurvol, flambojant, enorm en volop (sommige besit tot 100), gemaak van strooitjies, veltjies, pelse, gestyfde materiaal, versier met pluime, paillette, kunsblomme en strassstene wat die kop uitsteek. opwaarts en uitwaarts. Hul ontwerpers, soos Shellie McDowell van New York, met wie Oprah Winfrey kliënte bevat, verstaan die smaak van swart vroue en hul begeerte om erkenning te gee. Hierdie unieke tradisie van swart vroue in kerkhoede is in die boek gedokumenteer Krone (2000) en 'n off-Broadway-produksie met dieselfde titel.
In Engeland, na 'n onderbreking van twee dekades, het prinses Diana gehelp om die dra van aantreklike hoede in die 1980's te herbevolk. Haar Londense meulenaar John Boyd en ander (Simone Mirman en Graham Smith) het voortgegaan om hoede vir koninklike familielede te ontwerp, terwyl hulle ook gewilde gereedskapslyne vervaardig; en die talentvolle Stephen Jones het in 'n ander surrealistiese, trend-setting rigting toegeslaan wat verband hou met die skokkende punkstyle van gekleurde Mohican-gespikkelde hare en die rockgenerasie.
Feeste het ook gehelp om hoede te populariseer. Vanaf die 1880's tot 1940's, ondersteun deur die produsente van die melkery, is paradesondag in Amerikaanse stede gehou. Dit het Amerikaanse vroue aangemoedig om jaarliks hul paasmusse te koop of om hul dogters aan te trek en in hoofstrate af te loop. Die Hollywood-film Paasfeesparade (1948) het Fred Astaire en Judy Garland deelgeneem aan 'n heropvoering van hierdie New York Fifth Avenue-byeenkoms.
In Engeland word die historiese reeks perdewedrenne van Ascot, weekliks, in Junie gehou en in die musiekblyspel vertoon My Fair Lady , bereik steeds sy hoogtepunt van opgewondenheid op die Gold Cup-dag, wat sedert 1807 bekend staan as Ladies Day, toe die mans tradisionele tophoede dra, en die koningin, saam met honderde vroue uit alle klasse, dra skouspelagtige chapeaux. Groothoede (ook bekend as 'cartwheels') is die algemeenste, maar wat aandag trek en in die persdekking verskyn, is foto's van die nuutste hoede, met intrigerende beelde, soos 'n pylbord, sellulêre telefoon, vlieënde pierings, Astroturf of 'n voëlhok.
Parys vier die heilige Katarina van Alexandrië, beskermvrou van meisies en milliners, op 25 November. Ongetroude vroue, veral die wat in die kelderbedryf werk, wat bekend staan as 'Catherinettes', dra buitensporige hoede vir partytjies ter ere van hulle. Vroeër was hulle doel om 'n man met die hulp van die heilige te vang.
'N Opmerklike poging om die belangstelling in die melkery weer op te wek, was die opening van 1983 in die Hat Making Museum in Chazelles-sur-Lyon, Frankryk, die sentrum van die voormalige haarvilthoedebedryf. Die permanente tentoonstelling bied 'n chronologiese uitstalling van hoede vanaf 1850 aan, en tydelike vertonings bevat die uitslae van die tweejaarlikse Internasionale Wedstryd vir hoedontwerpers, wat in 2003 176 hoede uit 16 lande getrek het, waaronder Kanada, die Verenigde State, Australië en Japan.
Sien ook Baret; Haarstyle; Manshoede; Hooftooisel; Tulband; Sluiers.
Bibliografie
Bates, Christina. 'Dameshoede en die handel in die wynmakery, 1840-1940: 'n Annotasie-bibliografie.' Aantrek 27 (2000): 49-58.
Clark, Fiona. Hoede . Die reeks kostuumtoebehore. Londen: B. T. Batsford Ltd., 1982.
Daché, Lilly. Praat deur my hoede . New York: Coward-McCann, 1946.
deCourtais, Georgine. Dameshooftooisel en haarstyle in Engeland vanaf 600 n.C. tot die huidige dag . Londen: B. T. Batsford, Ltd., 1973.
Ginsburg, Madeleine. Die hoed: neigings en tradisies . Hauppauge, N.Y .: Barrons's Educational Series, 1990.
Langley, Susan. Vintage hoede en enjinkap, 1770-1970 . Paducah, Ky .: Collector Books, 1998.
McDowell, Colin. Hoede: status, styl en glans . New York: Rizzoli International, 1992.
Reilly, Maureen en Mary Beth Detrich. Dameshoede van die twintigste eeu . Atglen, Pa .: Schiffer Publishing, Ltd., 1997.
model my dieet virtuele gewigsverlies
Stein, Gail. 'Mnr. John, 'keiser van mode', ' Aantrek 27 (2000): 37-48.
Wit, Palmer. Elsa Schiaparelli: Keiserin van Paris Fashion . Londen: Aurum Press Ltd., 1986.
Wilcox, R. Turner. Die modus in hoede en hooftooisels, insluitend haarstyle, skoonheidsmiddels en juweliersware . New York: Charles Scribner's Sons, 1959.
