Gedurende die twintigste eeu word klere deur lesbiërs en gay mans gebruik as 'n manier om selfidentiteit uit te spreek en mekaar te sein.
Manlike kruis-aantrek
Reeds voor die twintigste eeu het transvestisme en kruisverband onder mans verband gehou met die sodomiese daad. Teen die agtiende eeu het baie stede in Europa klein, maar geheime, homoseksuele subkulture ontwikkel. Londen se homoseksuele subkultuur was gebaseer op herberge en openbare huise waar 'mollies' saamgedrom het. Baie van die mollies het vroueklere aangehad as 'n vorm van selfidentifikasie en as 'n manier om seksmaats te lok. Hulle het togas, onderrokke, kopdoeke, skoene met fyn veterspore, serpe met bene en maskers aan; [en] sommige het rykappe gehad; sommige was geklee soos melkmeisies, ander soos herdersinne met groen hoede, onderbaadjies en onderrokke; en ander se gesigte is gelap en geverf '(Trumbach, bl. 138).
verwante artikels- George (Beau) Brummell
- Mode en identiteit
- Marcel Proust
Manlike homoseksuele het dwarsdeur die negentiende eeu in sowel openbare as private ruimtes gekruis. In die 1920's het die Harlem-trekballe 'n veilige ruimte gebied vir gay mans (en lesbiërs) om aan te trek. Net so bied die Arts Balls van die 1950's in Londen 'n geleentheid wat in die alledaagse lewe ontken is. Cross-dressing kunstenaars, alombekend as drag queens, het vroueklere gebruik om die reguit samelewing te parodieer en 'n gay humor te skep. Een van die grootste Amerikaanse dragkunstenaars was Charles Pierce, wat sy loopbaan in die vyftigerjare begin het, en was veral bekend vir sy nabootsing van filmsterre soos Bette Davis en Joan Crawford. Die tradisie word voortgesit deur gay dragkunstenaars soos die Amerikaanse kunstenaars Divine en RuPaul en die Britse televisiester Lily Savage.
Uitgetrokkenheid
Opper-gay mans, wat nie so ver wou gaan om kruisdrag aan te trek nie, het soms die mees voor die hand liggende betekenisse van vroulike maniere en kleredrag aangeneem: geplukte wenkbroue, rouge, ooggrimering, peroksiedblonde hare, hoëhak-vroueskoen-bloese. In Amerika was dit onwettig vir mans (en vroue) om klere aan te trek, tensy hulle 'n maskerade bygewoon het. Ten minste drie kledingstukke moes volgens die geslag pas. Dit was gevaarlik om so 'n voorkoms aan te neem, want dit was riskant om openlik homoseksueel te wees. In sy outobiografie, Die Naakte Staatsamptenaar (1968), onthou Quentin Crisp dat hy 'n aantal keer deur die polisie gestop is weens sy uiterlike voorkoms. Die risiko's was egter vir baie die moeite werd. Om aan te trek as 'n 'vlammende koningin' was 'n manier om die subkultuur van die gay samelewing aan te gaan. Ook deur vroulike eienskappe aan te neem en deur streng geslagsreëls van seksuele gedrag na te kom, kan koninginne na bewering 'normale', reguit seksmaats lok. Die aanvaarding van effense kleredrag het begin afneem met die opkoms van gay bevryding, maar het steeds 'n rol in die gay lewe gespeel.
hoe om roes van geverfde metaal te verwyder
Manlikheid en lesbiese drag
Aan die einde van die negentiende en vroeë twintigste eeu was die aanneming van mansdrag 'n manier vir baie vroue, waaronder baie lesbiërs, om die status van vroue en die rolle wat patriargale samelewings opgedra het, te betoog. Kruisverband is en is steeds deur vroue gebruik om hulle as mans te laat slaag en aanvaar te word. Sommige, soos die skrywer George Sand en die skilder Rosa Bonheur, het die metodes gebruik om hul professionele werk ernstig op te neem. Die tydperk tussen die twee Wêreldoorloë het 'n toename in sigbaarheid vir lesbiërs gehad. Die tipiese manlike lesbiese rok van die tydperk word gekenmerk deur die vlerkraag, monokel en mansbaadjie gedra deur Lady Una Troubridge (minnaar van Radclyffe Hall, skrywer van Die put van eensaamheid ) in haar portret deur Romain Brooks. In Amerika het lesbiese kunstenaars soos Ma Rainey en Gladys Bentley 'n hoë hoed en sterte vir mans gedra om hul identiteit uit te druk, terwyl die biseksuele filmsterre Greta Garbo en Marlene Dietrich manlike klere aan en buite die skerm gedra het.
Tot in die 1970's was die openbare beeld van lesbiërs baie gesentreer op manlikheid. Baie vroue-liefhebbende vroue het sekere 'manlike' merkers gebruik, soos 'n kraag en das of 'n broek, om 'n verskil te gee en ander lesbiërs aan te dui. In Amerika was dit onwettig vir vroue om heeltemal in mansklere aan te trek, en hulle moes 'drie stukke vroueklere' dra (Nestle, p. 100). Publieke reaksie was nie simpatiek teenoor lesbiërs nie. Die Amerikaanse lesbiese skrywer en aktivis Joan Nestle 'het so strak deur die strate geloop dat reguit tieners haar 'n bulldyk' noem (Nestle, bl. 100).
Nie alle lesbiese vroue voel aangetrokke tot die aanneming van manlike klere nie, maar verkies eerder meer konvensionele vroulike drag: grimering, hoëhakskoene en rompe. In baie weergawes van die lesbiese kroeglewe word die voorkoms van 'butch' en 'femme' identiteit en gedrag opgemerk, waar daar verwag is dat butch-lesbiërs slegs verhoudings met femme-lesbiërs sou vorm, en dat daar van lesbiërs vereenselwig sou word met die een of die ander rol.
Subtiele betekenaars
Die onwettigheid van homoseksualiteit en die morele afkeur dat dit hom aangetrek het, het hom en mans gedwing om in die eerste deel van die twintigste eeu feitlik onsigbare lewens te lei. Tot die gay bevrydingsbeweging van die laat 1960's was die belangrikste maatstaf om in die openbaar aan te trek, vir die massa gay mans en lesbiërs, om 'heteroseksueel' te kon 'slaag'. Ten spyte van hierdie behoefte was baie mense bewus van die kleredrag en artikels wat gebruik kon word om seksuele oriëntasie aan te dui. Hierdie simbole van identiteit het dikwels die vorm aangeneem van 'n spesifieke tipe of kleur van bykomstighede, en soos ander geheime simbole ontwikkel en verander dit met verloop van tyd. Die belangrikste tekenaar tydens die Oscar Wilde-verhore in die 1890's was die groen anjer. Die groen kleur is inderdaad geassosieer met die effense en soms sodomitiese macaronis van die 1770's en het gedurende die eerste deel van die twintigste eeu steeds gay assosiasies in klere gehad. George Chauncey merk op dat groen pakke in die 1930's in New York die kenteken van oop 'pansies' was. Ander betekenaars vir gay mans sluit in 'n rooi das (wat in die stad New York voor die Tweede Wêreldoorlog gedra is) en suede-skoene (een van die mees internasionale en blywende gay-betekenaars). Lesbiese betekenaars het bykomstighede ingesluit, soos dasse en manchetknope, kort haarsny (veral die 'Eton-oes' van die 1920's) en die kleur violet.
organiseerder beursie met ingeboude beursie
Menswear Revolution
Tydens die 'mansklere-rewolusie' van die 1960's het die assosiasie van mode en homoseksualiteit begin afneem. Met die toename in subkulturele modes en die verspreiding van Carnaby Street-modes regoor die wêreld, was dit skielik aanvaarbaar dat jong mans belangstel in mode, en tyd en geld aan klere en voorkoms spandeer. Die modes van Carnaby Street is aanvanklik deur 'n voormalige fisiese fotograaf met die naam Vince aan 'n gay 'teater- en artistieke' kliënte verkoop uit 'n winkel naby Carnabystraat. John Stephen, wat later bekend sou staan as die 'King of Carnaby Street', het by Vince se winkel gewerk en die klere vinniger, goedkoper en vir 'n jonger mark vervaardig. Ook in Amerika 'n noukeurige 'Europese styl'. hoofsaaklik deur gay mans gedra, is uit 'boetieks' in Greenwich Village, New York en West Hollywood in Los Angeles verkoop.
Gay mans en manlikheid
Teen die laat 1960's het lesbiërs en gay mans dwarsdeur die Westerse wêreld hul posisie as tweedeklasburgers begin bevraagteken en hul stereotipe as uiters 'koninginne' of 'slagtande'. Saam met die eise vir gelykheid en erkenning, het lesbiërs en gay mans hul voorkoms begin aanspreek. Daar was nog altyd gay mans wat in 'n konvensionele manlike styl geklee het, maar in die vroeë 1970's het gay mans in New York en San Francisco gekyk na die toonbeeld van Amerikaanse manlikheid - die cowboy, die houthakker, die konstruksiewerker - om inspirasie vir 'n nuwe rokstyl. Die klone, soos hulle bekend gestaan het, het die manlikste rok beteken om werkstewels, stywe Levi's, geruite hemde, kort haarsny en snorre te vind. Hulle klere is gekies om die kontoere van die manlike liggaam te openbaar en te vier.
Sommige klone het ook hul seksuele smaak ontwikkel deur met sadomasochisme te eksperimenteer. Gevolglik het hulle soms 'n 'leerman'-voorkoms en lewenstyl aangeneem, wat 'n streng kodifikasie van kleredrag en 'n nuwe stelsel van betekenisse behels, veral gekleurde sakdoeke in 'n agtersak wat spesifieke seksuele belangstellings spesifiseer. Die hipermaskuliene beeld is steeds belangrik, selfs ná die vermeende dood van die kloon in die laat tagtigerjare, toe die beeld verband hou met 'n ouer geslag voorvigs-gay mans. Gay mans het hul manlike voorkoms geïnterpreteer en gedemonstreer deur die viering van gespierde 'gimnasium'-liggame en -klere wat met daardie liggame pronk, asook deur die opkoms van ander manlike subkulturele style, soos die geskeerde kop, stewels en draadjies dra, maar nie noodwendig rassistiese velkop.
Lesbiese styl na bevryding
Androgyne persoon
Die koms van die vroue- en gay-regte-bewegings het gelei tot die bevraagtekening van die stereotipeerde kleredrag wat lesbiërs voorheen beskikbaar gehad het. Broeke het vanaf die 1950's al hoe meer aanvaarbaar geword vir vroue, en gedurende die 1960's het dit moeiliker geword om lesbiërs te identifiseer op grond van 'n langbroek. 'Androgynie' het 'n sleutelwoord in die mode geword en dit het op verskillende maniere gemanifesteer. Aanvanklik was die skuif na 'n vroulike voorkoms vir mans, maar die radikale lesbiese en gay gemeenskap het dit verwerp ten gunste van 'n meer manlike voorkoms vir mans en vroue.
Die opkoms van radikale feminisme het die mode-gedwonge vroulikheid verwerp. Plat skoene, tassende langbroeke, ongeskeerde bene en gesigte kaal van grimering het 'n sterk stelling uitgespreek dat hulle nie vir mans aantrek nie. Die radikale feministiese politiek gedurende die 1970's het dit tot 'n uiterste gevoer, omdat 'n nuwe stereotipe gebore is - die van die lesbiese feminis met 'n bemanning en 'n bemanning.
In die 1980's en 1990's is daar 'n nuwe diversifikasie in lesbiese drag. Die verdeling van die ou skeur- en femme-skeiding, die veranderinge wat deur feminisme en punk in vroue aangetrek word, en die toenemende sigbaarheid in die openbare lewe van lesbiërs, het die debat laat ontstaan oor wat lesbiërs mag en moet dra. Een van die belangrikste verwikkelinge was die voorkoms van die lipstiffie-lesbiër (ook bekend as glans of ontwerpster). Kleredragte dui op 'n wegbeweeg van die tradisionele butch- of radikaal-feministiese style en laat gay vroue toe om 'n modieuse stedelike voorkoms te ontwikkel wat beteken dat lesbiërs of manlikheid gekombineer word met modieuse vrouekleed. Kritici het lipstiffielesbiërs egter daarvan beskuldig dat hulle agter 'n masker van heteroseksualiteit weggekruip het.
Die modebedryf
Die groot deel gay mans wat in kreatiewe mode- en teater- en diensbedrywe gewerk het, soos spyseniering, is goed gedokumenteer deur historici soos Ross Higgins, wie se studie die betrokkenheid van gay mans op alle vlakke van die mode beklemtoon het. bedryf in Montreal.
hoe om 'n aap as troeteldier te kry
Dwarsdeur die twintigste eeu was baie van die mooiste modeontwerpe van couture gay, alhoewel sosiale druk hulle gevra het om hul seksualiteit stil te hou as dit nie geheim was nie. Inderdaad, baie van die grootste name op die twintigste-eeuse manier was gay of biseksueel, waaronder figure soos Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Norman Hartnell, Halston, Rudi Gernreich (wat een van die stigterslede van die eerste Amerikaner was homofiele organisasie, die Mattachine-vereniging), Calvin Klein en Gianni Versace.
Namate ontwerpers tradisionele kleremakers en mansklere in mansmode oorgeneem het, het 'n nuwe gay invloed duidelik geword. Omdat gay mans dikwels meer bereid was om te eksperimenteer met nuwe idees, style en kledingstukke, het ontwerpers soos Jean-Paul Gaultier begin kyk na wat op straatvlak gebeur en in gay-klubs vir idees vir hul mansversamelings. Daarbenewens het gay mans klere gekoop wat beïnvloed is deur 'n gay estetika, en dus het hulle smaak die manier op die ooglopende en subtiele manier beïnvloed.
Die koms van die 'nuwe man' (as 'n media-ikoon) in die 1980's was die gevolg van mans se reaksie op groot sosiale veranderinge wat deur 'n tweede golf feminisme teweeggebring is. As gevolg hiervan het dit aanvaarbaar geword dat reguit mans belangstel in hul voorkoms, klere en versorgingsprodukte. Nuwe tydskrifte wat op 'n breër, heteroseksuele manlike verbruiker gerig is, is gepubliseer, maar selfs hier kon 'n gay-invloed gesien word. Dit was nie net dat gay ontwerpers die voorkoms geskep het nie, maar gay styliste, haarkappers en fotograwe het almal 'n mode-invloed gehad. Stilis Ray Petri (te sien in The Face, i-D , en Sand tydskrifte) het die voorkoms gebruik wat hy in gay-klubs gesien het om 'n nuwe styl te skep wat bekend staan as Buffalo. Buffalo-styl geklee in swart en wit, gay en reguit modelle in 'n onwaarskynlike mengsel van elemente soos fietsbroeke, vlugbaadjies, rompe, hoede en stewels.
In die vroeë negentigerjare kom 'lesbiese chic' in die modewêreld. Dit manifesteer sigbaarste in 'n reeks foto's in Vanity Fair in 1993, insluitend 'n voorblad waarin die lesbiese sanger k. d. lang cavorting met die supermodel Cindy Crawford.
Vandag is dit absoluut aanvaarbaar dat reguit mans belangstel in mode en dat hulle klante, versorgingsprodukte en mode- of 'lewenstyl'-tydskrifte voor die hand liggend is. Gewilde figure, soos die sokkerspeler David Beckham, is ywerige verbruikers van klere en erken selfs hul skuld aan die invloed van gay mans op die mode. In 'n tyd waarin homoseksualiteit in groot stedelike sentrums geduld word en tot 'n groot mate aanvaar word, het dit al hoe moeiliker geword om gay en reguit mans, en lesbiërs en reguit vroue, op grond van hul kleredrag te onderskei. Elizabeth Wilson erken dit en stel die volgende vraag: 'Ons het ons afwykende begeertes in klere, maskerade, vermomming verdoesel en openbaar. Noudat almal vasgevang is in 'n postmoderne wêreld, wat moet ons doen om 'n nuwe [gay en] dykstyl uit te dink? ' (Wilson, 177)
Sien ook Mode en identiteit; Modegeslag en -drag.
Bibliografie
Ainley, Rosa. Hoe is sy: lesbiese identiteite vanaf die 1950's tot die 1990's , Londen: Cassell Academic Publishing, 1995.
Blackman, Inge en Kathryn Perry. 'Omlysting van die kwessie: Lesbiese mode vir die 1990's.' Feministiese oorsig 34 (Lente 1990): 67-78.
hoe verwyder ek kleurbloedende vlekke uit klere?
Chauncey, George. Gay New York: Geslag, stedelike kultuur en die maak van die gay manlike wêreld, 1890-1940. New York: Basiese boeke, 1994.
Cole, Shaun. Doen nou ons gay klere aan: gay mansrok in die twintigste eeu. Oxford: Berg, 2000.
Fischer, Hal. Gay Semiotiek. San Francisco: NSF Press, 1977.
Higgins, Ross. 'A la Mode: mode-gay gemeenskap in Montreal.' In Verbruik mode: versiering van die transnasionale liggaam. Geredigeer deur Anne Bryden en Sandra Nieman Oxford: Berg, 1998.
Levine, Martin P. Gay Macho: Die lewe en dood van die homoseksuele kloon. New York en Londen: New York University Press, 1998.
Nestle, Joan. 'N Beperkte land: opstelle en kortverhale. Londen: Sheba, 1988.
Schuyf, Judith. '' Broek met vlieë! ': Die kleredrag en subkultuur van lesbiërs.' Tekstielgeskiedenis 24, nr. 1 (1993): 61-73.
Trumbach, Randolph. 'Die geboorte van die koningin: sodomie en die opkoms van geslagsgelykheid in die moderne kultuur, 1660-1750.' In Versteek uit die geskiedenis: die herwinning van die gay en lesbiese verlede. Geredigeer deur Martin Baum Duberman, Martha Vicanus en George Chauncey Jr. London: Penguin, 1991.
Wilson, Elizabeth. 'Dykstyl of lesbiërs verskyn.' In Stonewall 25: The Making of the Lesbian and Gay Community in Britain. Geredigeer deur Emma Healey en Angela Mason. Londen: Virago, 1994.
