Dashiki

'N Dashiki is 'n lospassende truihemp, gewoonlik toegewerk van kleurryke katoenafdrukke wat deur Afrika geïnspireer is, of van effekleurige materiaal, dikwels met sakke en borduurwerk aan die hals en boeie. Die dashiki het gedurende die 1960's op die Amerikaanse modetoneel verskyn toe dit omhels is deur die swart trots en wit teenkultuurbewegings. 'Dashiki' is 'n leenwoord uit die Wes-Afrikaanse Yoruba-term danshiki , wat verwys na 'n kort, moulose tuniek wat deur mans gedra word. Die Yoruba het die woord aan die Hausa geleen n kind (letterlik 'onder'), wat verwys na 'n kort tuniek wat mans onder groter klere dra. Die Joruba danshiki , 'n werkkledingstuk, is oorspronklik van handgeweefde strooklap gewerk. Dit het diepgesnyde armgate met sakke onder en vier knoppies om 'n vlam aan die soom te skep. Soortgelyke tunieke wat in Dogon-grafgrotte in Mali gevind word, dateer uit die twaalfde en dertiende eeu (Bolland). In baie dele van Wes-Afrika word vandag sulke tunieke van hand- of masjiengeweefde tekstiele (met of sonder moue en kussings) met bypassende broeke as straatklere gedra. In die 1960's verskyn die dashiki in die Amerikaanse etniese mode-inventaris, tesame met ander Afrosentriese klerestyle, moontlik uit die voorbeeld van Afrika-studente en Afrika-diplomate by die Verenigde Nasies in New York (Neves 1966). Die Amerikaanse dashiki, 'n unisex-kledingstuk, wissel van 'n moulose tuniek tot die meer algemene truihemp of kaftan met kort of hangende vlermuismoue. Albei geslagte dra die hemp, en vroue dra kort of vollengte dashiki-rokke.

501 (c) (3) organisasie lys sonder winsbejag

Dashiki as Amerikaanse mode

In die Verenigde State het die term 'dashiki' ongeveer 1968 in Amerikaans ingegaan ( Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 2000). Na aanleiding van die Wet op Burgerregte van 1964, het die gewildheid van Afrosentriese klere saam met die trots op rasse- en kulturele erfenis onder Amerikaners van Afrika-afkoms gegroei. Die dashiki, wat die eerste keer gedra is as 'n aanduiding van swart eenheid en trots, het gewild geword toe wit kontrakultuurhippies, wat 'die toon aangegee het vir 'n groot deel van die mode van die laat sestigs' (Connikie, bl. 22), die kleurvolle hemde en rokke ingesluit het in hul kaste. Die estetika van die gewone manlike mode het na die etniese gebied verskuif, mans het 'die pou begin navolg' en die dashiki het teen die einde van die 1960's nuwerwets geword. Gedra deur toenemende getalle jong wit Amerikaners wat aangetrek is deur die helder kleure en sierlike borduurwerk, het die dashiki baie van sy swart politieke identiteit verloor en die groter toneel van die veranderende Amerikaanse samelewing verbeeld. Teen die laat 1960's het Amerikaanse kleinhandelaars goedkoop dashikis ingevoer wat in Indië, Bangladesj en Thailand vervaardig is. Die meeste van hierdie lospassende hemde en kaftane is van katoen 'kanga'-afdrukke toegewerk, 'n omlynde reghoek gedruk met simmetriese, vet kleurvolle ontwerpe, dikwels met sentrale motiewe. Kanga-afdrukke is in die negentiende eeu deur Indiese en Portugese handelaars in Oos-Afrika ingevoer, waar vroue dit in die vroeë een-en-twintigste eeu steeds as omhulsels gedra het (Hilger, p. 44). Hedendaagse kanga, vervaardig in Kenia en Tanzanië, is in die 1960's deur Afro-Amerikaanse modeontwerpers ontdek (Neves 1966) en was ideaal vir die eenvoudig aangepaste dashikis. Een dashiki met kanga-patroon met chevron-, geometriese en blommotiewe het 'n 'klassieke' geword en is steeds in die een-en-twintigste eeu vervaardig.

verwante artikels

Afrosentriese mode
Afro-Amerikaanse rok
Wat om aan te trek vir 'n 70-jarige partytjie

Dashiki as simbool

Gedurende sy geskiedenis op Amerikaanse wyse het die dashiki as 'n belangrike, maar soms dubbelsinnige, identiteitsmerker gefunksioneer. In sy vroegste manifestasie, met die Afro-haarstyl, hoofbedekkings en Afrika-krale, word dit geassosieer met swart krag, die 'Black Is Beautiful'-beweging en die ontwikkeling van Afrosentrisme. Die historikus Henry Louis Gates Jr. onthou: 'Ek onthou baie pynlik daardie dae in die laat sestigerjare toe u Afro nie 2 voet hoog was nie en u dashiki nie driekleurig was nie, ens., Ens., Dan was u' t genoeg gekleur '(Rowell, p. 445). Aanvanklik het die kledingstuk sterk politieke oortone gehad toe 'dashiki-geklede kulturele nasionaliste ... die antitese van die kostuum-en-das-integrasies' tipeer '(Cobb, p. 125). Politieke aktiviste soos Huey P. Newton en Stokely Carmichael van die Black Panthers Party het soms die dashiki gekombineer met die swart leerbaadjie, gevegsstewels en baret wat die militante groep geïdentifiseer het (Boston, pp. 204-209). Die dashiki het egter nooit 'n duidelike militante identiteit in die Afro-Amerikaanse gemeenskap gekry nie. Leiers van die meer gematigde vleuels van die Black Civil Rights-beweging, soos Jesse Jackson en Andrew Young, het soms dashikis gedra om 'n kenmerkende Afrosentriese voorkoms te projekteer terwyl hulle die meer vreedsame doelstellings van Martin Luther King Jr. bevorder (Boston, bl. 67) . Namate die dashiki by Afro-Amerikaners gewild geword het as 'n simbool van kulturele trots, het dit metaforiese betekenis gekry in swart aktivistiese retoriek. Die opvoeder Sterling Tucker het gesê: 'Om 'n dashiki aan te trek en 'n bos te kweek, is goed as dit die draer vir 'n daadwerklike daad bekragtig; maar 'Swart is mooi' is gevaarlik as dit slegs daarop neerkom om jou in jou eie glorie en glorie toe te wikkel '(Tucker, p. 303). Die Black Panther Fred Hampton het dashikis aangehad, maar verklaar: 'Ons weet dat politieke mag nie uit die mou van 'n dashiki vloei nie. Ons weet dat politieke mag uit die loop van 'n geweer vloei '(Lee).

Dashiki in die een-en-twintigste eeu

In die vroeë dae van die een-en-twintigste eeu het die dashiki betekenis behou vir die Afro-Amerikaanse gemeenskap en 'n historiese aanduiding van die teenkultuur uit die 1960's. Alhoewel dit selde as straatdrag gesien word, word die dashiki gedra tydens feestelike geleenthede soos Kwanzaa, die jaarlikse viering om die eenheid van Amerikaners van Afrika-afkoms aan te dui en trots te wees op die Afrika-erfenis (Goss and Goss). 'N Internetsoektog uit 2003 het meer as 5 000 inskrywings vir' dashiki 'opgeroep, hoofsaaklik van bemarkers wat 'n verskeidenheid vintage of kontemporêre Afrika-klere aanbied. Vintage-klerekleinhandelaars bemark dashikis as 'n moet vir alle hippie-freaks 'en vir' wanna-be hippies. ' Kostuumondernemings bied 'the dashiki boy' aan met 'n klassieke dashiki-hemp, Afro-pruik, donker bril en 'n vredeshanger. Verkopers van Afrika-klere het die betekenis van dashiki verder as die kenmerkende hemp uitgebrei en ook 'n verskeidenheid Afrikaanse kleed-ensembles en kaftanstyle ingesluit. Die dashiki se gewildheid as 'n straatstyl het vervaag, maar dit gaan voort as 'n integrale deel van die Afro-Amerikaanse modetoneel vir feestelike geleenthede en as 'n vorm van kleredrag wat die lewenstyl van Amerika uit die 1960's herinner.

Sien ook Afro-Amerikaanse rok; Afrosentriese mode.

tuisonderrigstudente teenoor openbare studente

Bibliografie

Bolland, Rita. 'Kleredrag uit begrafnisgrotte in Mali, 11de tot 18de eeu.' In Geskiedenis, ontwerp en kunsvlyt in Wes-Afrikaanse strookgeweven lap. Washington, DC: Nasionale Museum vir Afrikaanse Kuns, 1966, pp. 53-82.

Boston, Lloyd. Mans van kleur: mode, geskiedenis, grondbeginsels. New York: Artisan, 1998.

Cobb, William, Jr. 'Uit Afrika: die dilemmas van afrosentrisiteit.' The Journal of Negro History 82, nr. 1 (1997): 122-132.

Connikie, Yvonne. Fashions of a Decade: The 1960s. Londen: B. T. Batsford, Ltd., 1998.

Van Negri, Eva. 'Yoruba-kostuum vir mans.' Nigerië Tydskrif 73 (1962): 4-12.

Giddings, Valerie L. 'African American Dress in die 1960's.' In Afro-Amerikaanse drag en versiering: 'n kulturele perspektief. Geredigeer deur Barbara M. Starke, Lillian O. Holloman en Barbara K. Nordquist, pp. 152-155. Dubuque, Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company, 1990.

Goss, Linda, en Clay Goss, reds. Dit is Kwanzaa-tyd! New York: G. P. Putnam se seuns, 1995.

waarvoor word federale belasting gebruik

Hilger, Julia. 'The Kanga: an Example of East African Textile Design.' In Die kuns van Afrika-tekstiele: tegnologie, tradisie en Lurex. Geredigeer deur John Picton, pp. 44-45. Londen: Barbican Art Gallery / Lund Humphries Publishers, 1995.

Lee, Paul. 'Van Malcolm tot Marx: die politieke reis van Fred Hampton.' Burger van Michigan , 18 Mei 2002.

Neves, Irene. 'The Cut-up Kanga Caper.' Lewe (16 September 1966): 142-44, 147-8.